Тема: Агротехнические мероприятия
План:
- Обработка почвы
- Орошение
- Удобрение
Агротехнические мероприятия, проводимые в саду, повышают плодородие почвы, улучшают ее физические свойства, что в итоге благоприятно сказывается на росте и плодоношении деревьев, кустов, растений, качестве плодов. Важнейшими элементами системы являются: обработка почвы, орошение, внесение удобрений.
Обработка почвы
В почве одного гектара земли только в верхнем 20-сантиметровом слое содержится от 2,5 до 10 т живых микроорганизмов, среди которых особо важное значение имеют бактерии. Они частично разлагают нерастворимые органические соединения, превращая их в доступные для растений формы, разрушают бесполезные для высших растений корневые выделения, минерализуют отмершие органические остатки, участвуют в формировании гумуса и т. д. Поэтому необходимо создавать благоприятные условия (аэрацию, влажность, тепло) для их нормальной жизнедеятельности путем правильной обработки почвы и ее орошения в засушливые периоды года.
На рост корней оказывают влияние в первую очередь температура и влажность почвы. Так, на Украине рост корней яблони начинается при плюс 4...5,груши – 6...7, вишни – 6, абрикоса и персика – 7...8°С. Повышение температуры сверх указанной резко увеличивает скорость роста корней, но при очень жаркой, сухой погоде этот процесс тормозится. Снижение температуры резко уменьшает или временно останавливает рост, даже если она приближается к оптимальной. При достаточной влажности чаще всего рост корней ограничивают низкие, а не высокие температуры. Таким образом, влажность почвы – один из решающих факторов роста корней, следовательно, урожайности и зимостойкости плодовых деревьев.
На рост корней влияет, в частности, аэрация (воздушный режим) почвы. При недостатке кислорода корни растут слабее и корневые волоски на них не образуются. В результате поглощающая поверхность корневой системы резко уменьшается. Учитывая интенсивный и непрерывный рост корневой системы, необходимо своевременным рыхлением обеспечивать оптимальный воздушный режим.
Корни имеют два ярко выраженных периода роста – летний (май – июль) и осенний (сентябрь – октябрь. Весной корни начинают расти раньше, чем надземные органы, и сила их роста зависит от температуры почвы. Летом рост корней ослабевает и перемещается в более глубокие слои почвы. У молодых деревьев в начале вегетации преобладает рост корней, у плодоносящих, наоборот, рост побегов. Осенью, из-за относительно низких температур, корни растут в три-четыре раза слабее, чем летом. В глубоких горизонтах почвы даже при невысоких положительных температурах корни могут расти и зимой.
В первые годы жизни молодых деревьев в саду обработка почвы должна обеспечивать оптимальные условия для роста всех их органов и возможно раннего плодоношения. Почву в садах в этот период нужно содержать под черным паром, особенно в приствольных кругах – зоне расположения основной массы корней. Для этого проводят их регулярное рыхление в течение всего периода вегетации. Диаметр приствольных кругов с возрастом сада увеличивают с 1,5...2,0 (в первые два-три года роста) до 4 м (в возрасте старше шести лет).
Осенью, в конце октября, почву приствольных кругов яблони и груши перекапывают на глубину 15...20 (при выращивании деревьев на слаборослых подвоях – на 10...12 см), вишни и сливы – на 12...15 см. Чтобы корни меньше повреждались, лопату ставят радиально по отношению к дереву: еще лучше использовать для этой цели садовые вилы. При осенней перекопке в почве накапливается больше влаги, уничтожаются сорняки, погибают некоторые вредители и возбудители болезней.
Весной, как только позволит состояние почвы, приствольные круги необходимо разрыхлить сапками или, при сильном уплотнении почвы, перекопать на глубину 10...12 см.
Для более экономного расходования влаги и уменьшения затрат труда на борьбу с сорняками приствольные круги деревьев после весеннего рыхления можно замульчировать (см. главу о защите деревьев от зимних повреждений).
В молодых садах до началаплодоношения корневая система не использует всей отведенной площади, кроны соседних деревьев еще не сомкнулись, затенение под ними незначительное. В это время между деревьями можно выращивать картофель, лук, морковь, землянику, цветы. Чтобы получить дополнительную продукцию и обеспечить нормальный рост плодовых деревьев, за этими культурами нужно проводить тщательный уход. При обработке деревьев ядохимикатами для борьбы с болезнями и вредителями, междурядные культуры обязательно накрывают пленкой или бумагой. После уборки урожая участок очищают от растительных остатков, используя последние для компостирования, проводят осеннюю перекопку почвы.
В плодоносящих садах кроны деревьев затеняют всю площадь, поэтому выращивать междурядные культуры невозможно. Лучшая система содержания почвы в этот период – паровая, при которой проводят систематическое ее рыхление (при образовании корки после выпадающих осадков или поливов и по мере появления сорняков).
Однако содержание почвы по системе бессменного черного пара имеет ряд существенных недостатков. Частые рыхления почвы приводят к разрушению структуры (распылению), в результате чего верхний, самый плодородный слой сдувается ветром (ветровая эрозия), смывается водой (водная эрозия), особенно на склонах. Это приводит не только к ухудшению почвы в саду, но и заиливанию водоемов, обмелению рек, разрушению дорог, занесению мелкоземом посевов. Для восстановления плодородного слоя всего в один сантиметр необходимо, как минимум, 100 лет. Установлено, что за один сезон почва может быть смыта до генетического горизонта; один ливневый дождь может унести за пределы сада 12...15 т плодородной почвы (десяти-, пятнадцатисантиметровый ее слой), что приводит к. обнажению корней.
При содержании почвы под черным паром происходит к тому же интенсивная минерализация гумуса, в результате чего за четверть века его теряется около 1,5...2,0 %.
Уменьшить недостатки черного пара и облегчить труд садоводов-любителей помогает задернение. При этом не требуется затрат на многократную обработку почвы; она не подвергается разрушению ливневыми и талыми водами, восстанавливается структура, увеличивается водопроницаемость и водопрочность; зимой почва промерзает на меньшую глубину, а летом меньше перегревается. Плоды с задерненных участков ярче окрашены, лучше хранятся, поскольку содержат больше сухих веществ, чем выращенные на паровом фоне.
Однако многолетние травы, используемые для задернения, перехватывают питательные вещества и влагу почвы, в ущерб фруктовым деревьям, которые особенно в первой половине вегетации испытывают максимальную в них потребность. Поэтому траву периодически нужно скашивать (желательно через каждые 10...15 дней), оставляя ее на месте в виде мульчи. Кроме того, весной и летом необходимо проводить регулярные поливы и подкормки удобрениями в повышенных дозах (в 1,5...2 раза выше, чем при паровом содержании почвы). Для этого лучше использовать внекорневые подкормки: весной (после распускания листьев) и летом – опрыскивание деревьев 0,5, а после съема урожая (перед листопадом) – 4...5% раствором мочевины. Если деревья в саду расположены рядами и имеют большую площадь питания, многолетние травы высевают посредине междурядий полосами в два-три метра. Остальную часть междурядий и приствольные полосы содержат под черным паром.
 |
| Бобовые травы |
Для посева чаще всего применяют смеси злаковых и бобовых трав – тонконога лугового, овсяницы красной и луговой, мятлика лугового, райграса высокого или многоукосного, клевера, эспарцета, люцерны. Посев лучше проводить рано весной, но можно и в течение всего лета, предварительно подготовив почву. Продолжительность задернения зависит от условий увлажнения. Так, при недостатке влаги даже краткосрочное задернение на 1,5...2 года иссушает почву, вызывает ослабление роста и уменьшение урожайности; при регулярных же поливах почву можно задернять на более продолжительный срок, периодически подсевая траву. При ежегодном рыхлении задерненной почвы в саду с одновременным подсевом трав улучшается пористость почвы, по сравнению с длительным естественным задернением, в результате чего урожайность повышается на 27,5%. При задернении возникает опасность появления грызунов (мышей). С ними необходимо бороться, раскладывая отравленные приманки и применяя меры защиты, описанные в главе по защите деревьев от зимних повреждений. Кроме посева многолетних трав (задернения) заслуживает внимания паросидеральная система содержания почвы, при которой в первую половину вегетации почву в плодоносящих садах содержат под черным паром, а в конце июля – начале августа высевают сидераты (подробно она описана в разделе «Удобрения»).
Орошение
Одним из важнейших элементов системы содержания почвы в саду, особенно в зонах недостаточного увлажнения, является орошение. У плодовых растений потребность в воде зачастую выше, чем в питательных веществах. Ведь они на 50...90 % состоят из воды. Вода влияет на все жизненные процессы – служит растворителем зольных элементов, средством транспортирования по растению ассимилянтов, синтезированных листьями, и минеральных веществ, поглощаемых из почвы, регулирует термический режим и участвует во всех процессах синтеза и гидролиза. На формирование 1 ц плодов деревья расходуют за вегетационный период 30...40 т воды. На приусадебных участках с высокой плотностью посадки насаждений потребность во влаге возрастает прямо пропорционально количеству растений на единице площади.
Неблагоприятное действие на состояние плодовых растений оказывает как недостаток, так и избыток влаги. При недостатке ее ухудшается процесс поглощения питательных веществ из почвы, вследствие чего ослабляется рост, наступает периодичность плодоношения, ухудшается качество плодов. При переувлажнении плохо растут корни, из-за неблагоприятного воздушного режима преждевременно прекращается рост побегов, начинают осыпаться листья. Это ослабляет деревья; они плохо вызревают, мало накапливают запасных питательных веществ и зимой подмерзают. Поэтому увлекаться частыми и обильными поливами, особенно во второй половине вегетации, не следует.
Для нормального роста и высокой продуктивности орошать насаждения нужно с учетом их потребности, увлажняя метровый слой почвы, в котором находится основная масса корней.
Плодоносящая яблоня за вегетационный период использует 500...600 л воды с каждого квадратного метра, за счет же атмосферных осадков в степных и лесостепных районах Украины на эту площадь попадает 300...550 л, причем значительное количество влаги теряется на сток и испарение. Вот почему орошение в этих зонах является обязательным агроприемом. Эффективность его зависит от правильного определения сроков, количества и нормы поливов.
Удобрения
Все плодовые растения являются многолетними. Для образования у них цветков и плодов необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима питания растений не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.
Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения его элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время растения используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.
В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах опять возрастает, так как происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются запасные питательные вещества – растения готовятся к зиме. Если в весенне-летний период деревья больше нуждаются в азотном питании, то в осенний – в фосфорно-калийном.
Элементы минерального питания в зависимости от степени их потребления растениями делят на две группы: макро- и микроэлементы. К макроэлементам относятся: углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо; к микроэлементам – бор, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден.
Удовлетворяется потребность растений в элементах питания за счет выноса их из почвы. Поэтому внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.
Органические удобрения
Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компосты и т. д.). Они обогащают почву питательными веществами (азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием, бором, молибденом), улучшают ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшают вредное действие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшают снабжение растений углекислым газом. О возможности обеспечения растений питательными элементами за счет органических удобрений можно судить по данным табл. 3. 3. Содержание питательных веществ и воды в органических удобрениях, %
Качество всех органических удобрений в значительной мере зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения. Наиболее ценное органическое удобрение – навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50, во второй – 25, в третий – 15, четвертый – 10 % питательных веществ навоза. На легких по механическому составу почвах эффективность от внесения навоза проявляется в более короткий промежуток времени (2...3 года), чем на тяжелых (5...7 лет).
Очень быстродействующее удобрение, в котором питательные вещества находятся в легкодоступной для растений форме, – птичий помет. Однако потери в нем азота при неправильном хранении могут составлять за 1...2 месяца 30...60 % от общего содержания. Поэтому хранить помет нужно в сухом месте, в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25...50% от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6...10%от массы помета). Вносить его лучше в растворенном виде и сразу после приготовления, иначе в период «брожения» теряется больше половины азота.
При содержании почвы под паром к середине лета в ней накапливается много нитратного азота, в котором плодовые растения в этот период не нуждаются. Посеянные в это время травы поглощают избыток азота, который после заделки растительной массы и разложения ее возвращается плодовым деревьям как источник питания.
Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями. Чаще всего готовят торфонавозные и торфо-фекальные компосты. Оптимальное соотношение компонентов в них 2:1 или 1:1. Торфо-фекальные компосты содержат в два раза больше азота, чем навоз, а фосфора и калия – почти столько же.
Хороший компост из фекальных масс можно приготовить, оборудовав на приусадебном участке «культурную» уборную. Вместо выгребной ямы в ней устраивается выдвижной ящик из хорошо оструганных досок. Внутренние стенки ящика просмаливают, к наружной его стороне прикрепляют ручку.
Примерный размер ящика: высота и ширина – 40, длина – 70 см. Ящик устанавливают на двух обитых железом досках, по которым он легко выдвигается за ручку. Дно ящика засыпают торфом или землей слоем 8...10 см; после каждого пользования в ящик высыпается один-два совка торфа или земли. Очищается ящик один раз в неделю: содержимое его высыпается в общую компостную кучу или неглубокую яму, где хранится в течение одного сезона до полного перепревания.
Из растительных остатков – сорняков, усов земляники, ботвы картофеля и овощей, опавших листьев, кухонных отходов – готовят растительные компосты. Отходы складывают в компостные кучи шириной 2, высотой 1,5...1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа, земли или листьев толщиной 20...25 см. Отбросы располагают слоями толщиной в 15...30 см. Сухие материалы увлажняют навозной жижей, фекалиями, раствором птичьего помета, помоями или водой. Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения 1,5...2% от веса компостируемого материала), золу (3...4%).Края кучи делают несколько выше, чтобы жидкость не стекала и равномерно впитывалась. Сверху каждый слой присыпают торфом или землей. В течение лета проводят два-три перелопачивания. Компост считается готовым, если превратился в однородную, темную, рассыпающуюся массу. При летней закладке компосты созревают за 2,5...3, при осенней – за 6...8 месяцев.
Компостирование можно проводить и в траншеях шириной 1,5, глубиной 0,7...1,0 м, произвольной длины. В них нужно обязательно оставлять место для перебрасывания компоста при перелопачивании. В траншеях компостируемый материал равномернее увлажняется и меньше пересыхает.
Минеральные удобрения
Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-то один элемент питания, и комплексные, содержащие два или три основных элемента.
Так, простыми азотными удобрениями являются натриевая селитра – 16...16,5, кальциевая селитра – 17,5, сульфат аммония – 20,8...21,0, аммиачная селитра – 34...35, мочевина – не менее 46 % азота. Кальциевая и аммиачная селитры хорошо впитывают влагу, слеживаются, поэтому хранить их надо в водонепроницаемой таре.
Обеспечить растения фосфором можно добавляя в почву суперфосфат простой и гранулированный, имеющий 19...21, двойной – 42...49, фосфоритную муку – 19...29, преципитат – 25...38, томасшлак – 14...20% фосфорной кислоты.
Калий вносится с калийной солью содержащим 30...40, хлористым калием – до 60, калием сернокислым – 46...50% окиси калия. Лучшее калийное удобрение для легких подзолистых почв, бедных калием и магнием, – калимагнезия (содержит 26...28% окиси калия и магний). Калийными удобрениями могут служить каинит – 8...10 и карналлит – 12...13% окиси калия.
В качестве фосфорно-калийного удобрения используется зола. Содержание окиси калия в ней зависит от породы дерева и возраста древесины (табл. 4). Зола уменьшает кислотность почвы, усиливая тем самым биологические процессы. Фосфора в ней мало, но он лучше усваивается растениями, чем из суперфосфата. Зола содержит различные микроэлементы, в ней нет хлора. Хранить ее надо в закрытом помещении и вносить, в первую очередь, под чувствительные к хлору растения.
4. Состав золы, в % от сухого вещества
Комплексные удобрения
Комплексные удобрения содержат в своем составе два-три элемента питания. Наиболее распространены из них калийная селитра (азота 13,5, калия 46,5%), аммофос (азота 11...12, фосфора 46...60%), диаммофос (азота 21...22, фосфора 48...50%); сернокислотная нитрофоска (азота 10...12, фосфора 10...11, калия 11...12%), фосфорно-кислотная нитрофоска (все три элемента по 16...17%), нитроаммофоска (все три элемента по 14...17%).
В удобрительных смесях в легкодоступной для растений форме находятся азот, фосфор и калий (табл. 5).
Микроудобрения содержат необходимые плодовым деревьям микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк.
5. Химический состав промышленных удобрительных смесей
Медь как элемент питания растения могут брать из медного купороса (23...25%), применяемого в качестве корневых и внекорневых подкормок, и колчеданных огарков (0,25%), которые вносятся осенью.
В качестве марганцевых микроудобрений применяют сернокислый марганец (21...24%), марганизированный суперфосфат (1...2%), марганцовый шлам 14...16%), ферромарганцевый шлам (21...22% марганца).
Молибден содержится в молибденовом суперфосфате 18...20% фосфора и 0,1...0,2% молибдена), молибденово-кислом натрии и молибденовокислом аммонии (соответственно 35 и 54% молибдена).
Из цинковых удобрений наиболее часто используются сернокислый цинк (22,8% цинка) и ПМУ (цинка – 25, магния – 1, меди – 13 и марганца – 0,4%).
Следует помнить, что при внесении большинства видов минеральных удобрений почва подкисляется. Нейтрализуют кислотность известковыми удобрениями (известью, мелом). При этом, например, на 1 кг сульфата аммония вносят 1,13, аммиачной селитры – 0,74, мочевины – 0,83, хлористого калия – 0,5, суперфосфата – 0,1 кг мела или других известковых материалов в пересчете на мел.
Определить массу наиболее распространенных минеральных и известковых удобрений в домашних условиях поможет табл. 6.
6. Масса минеральных и известковых удобрений, г
Сроки и дозы внесения удобрений
Удобрения нужно вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осень (корни в незамерзающих слоях почвы растут и в зимний период).
При установлении сроков внесения удобрений необходимо принимать во внимание специфическое влияние отдельных питательных веществ на физиологические процессы в плодовых растениях. Так, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают. Внесение же в этот период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений.
Органические удобрения лучше вносить осенью, так как они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений формы.
Наряду с основными удобрениями (вносятся осенью) в садах применяют подкормки на протяжении вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме).
В весенний период (апрель – май) проводят подкормки азотными удобрениями, а фосфорно-калийными – летом (июнь – июль). При решении вопроса о количестве и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, нормы внесенных основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения.
На приусадебных участках сады часто закладывают без предварительного окультуривания. Поэтому при посадке рекомендуем внести в ямы органические и фосфорно-калийные удобрения в дозах, указанных в табл. 7.
7. Нормы внесения удобрений при посадке плодовых деревьев, в кг. на одну яму размером 100 х 60 см
В первые годы роста молодые деревья при условии допосадочного внесения всех элементов питания можно не удобрять. По мере разрастания корневой и надземной систем потребность в питательных элементах увеличивается (табл. 8).
8. Дозы внесения удобрений на одно плодовое дерево
Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка жидкими органическими удобрениями: навозной жижей, разбавленной 5...6, фекалиями и птичьим пометом – 10...12 частями воды. На 1 м2 расходуют одно ведро разбавленных удобрений. Минеральные удобрения можно вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В первом случае обязателен полив.
На плодородных почвах можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой, на бедных подзолах необходимы две-три подкормки. Кроме того, на последних один раз в 5...7 лет проводят известкование (1 кг извести на 1 м2).
Молодые деревья в первые годы полностью не используют всю площадь питания (у семечковых корневые системы смыкаются в 8...10 лет, у косточковых на 4-5-й год). Поэтому в молодых садах приусадебных участков между деревьями можно выращивать овощные и другие пропашные культуры, но под них необходимо вносить дополнительное количество удобрений (табл. 9).
В плодоносящих садах необходимо учитывать периодичность плодоношения, в частности, семечковых пород, рассчитывая дозы внесения на планируемый урожай. Так, в неурожайный год достаточно только органических удобрений. В это время питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года – нельзя создавать богатый фон, чтобы в будущем не перегрузить деревья.
9. Нормы внесения удобрений под овощные культуры, возделываемые в междурядьях сада
При среднем урожае (до 50 кг на дерево) рекомендуется провести вторую подкормку азотно-калийными удобрениями через 2...3 недели после первой (3 г/м2).
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями и с таким же интервалом. Эта подкормка способствует закладке генеративных почек, повышению урожая следующего года.
10. Примерные нормы удобрений в плодоносящих семечковых насаждениях интенсивного типа при средней обеспеченности почв подвижными элементами питания
Определение доз минеральных удобрений с учетом содержания в них питательных веществ проводится по табл. 11.
11. Определение дозы удобрения
Пример расчета. Надо внести по 6 г д. в. на площадь в 1 м2 азотных, фосфорных и калийных удобрений. В наличии – аммиачная селитра, простой суперфосфат и хлористый калий. Известно, что содержание питательных веществ в аммиачной селитре 34%.По таблице находим пересечение цифры 34 в первой графе с цифрой 6 в шестой графе. Доза внесения аммиачной селитры – 17,6 г. Такую же операцию выполняем для определения доз остальных удобрений. Суперфосфат содержит в среднем 20 % д. в., доза составит 30 г; хлористый калий – 60% д. в., доза составит 10 г.
При расчете норм внесения удобрений под плодоносящие деревья необходимо учитывать систему содержания почвы на конкретном садовом участке: черный пар, паро-сидеральная или дерново-перегнойная с посевом многолетних трав, частым их скашиванием и оставлением скошенной массы на месте в качестве мульчи.
Сидераты чаще всего высевают во второй половине лета (конец июля), когда рост деревьев заканчивается. Заделку зеленой массы проводят поздно осенью или рано весной. Положительное действие сидератов длится 2...3 года, поэтому посев проводят через 1...2 года при условии хорошей влагообеспеченности. Применение паро-сидеральной или дерново-перегнойной системы заменяет внесение органических удобрений, но не исключает минеральных, причем с учетом потребности не только плодовых растений, но и посеянных трав.
При умеренной и слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи хорошо в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов в концентрации: буры – 1; сернокислого цинка – 0,1...0,2; сернокислого марганца – 0,2 г/л или смесью всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в два раза. Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK из расчета на 10 л воды: аммиачной селитры – 20 или мочевины – 15, суперфосфата (в течение часа растворяют в теплой воде) – 100, хлористого калия – 20...30 или сернокислого калия – 30...40 г. Опрыскивают при мелком распылении (в виде росы), не допуская стекания раствора на почву.
Через две недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.
Дозы и соотношение удобрений на ягодниках
Земляника хорошо реагирует на органические удобрения. Поэтому под нее рекомендуется вносить, до посадки, полуперепревший навоз, перегной или компосты (от 4 до 6 кг/м2, в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийнные удобрения (8...10 г/м2).
В первый год роста ограничиваются азотными подкормками, для чего используют навозную жижу или птичий помет, разбавленные водой соответственно в 3..5 и 10...12 раз. Для подкормки на 3..4 м гряды расходуют одно ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15...20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую – после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: рано весной – азотные в дозе 3...6, в сентябре – NPK по 2...3 г/м2. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.
Малина предпочитает плодородные, рыхлые, хорошо увлажненные почвы. Если на участке почва недостаточно обеспечена питательными веществами, проводят обогащение ее внесением в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.
В первые два года применяют только азотные удобрения, причем лучше в форме мочевины (6...8 г д. в./м2), В дальнейшем вносят органические удобрения (2...3 кг/м2), фосфорные (6...9 г д. в./м2) и калийные (9...12 г д. в./м2) через год в удвоенных дозах, а азотные ежегодно. Малина чувствительна к избытку хлора, поэтому под нее лучше использовать бесхлорные калийные удобрения (сульфат калия).
Под аронию (черноплодную рябину) на почвах, среднеобеспеченных элементами питания, перед посадкой вносят органические (6 кг/м2), фосфорные и калийные удобрения (соответственно по 15 и 12 г д. в./м2). В первые два года – только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты – ежегодно (по 2 кг органических и 9...12 г д. в. азотных, фосфорных и калийных на 1 м2) или через год в удвоенной норме. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями (6 г д. в./м2), остальные вносят при осенней обработке почв.
Способы внесения удобрений. В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих – всю площадь. Наименее трудоемко поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего свойствами самих удобрений (их подвижностью).
Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются в местах внесения удобрений.
Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях почвы не изменяется.
На приусадебных участках широко применяют внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25...30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3-4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1...1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую – перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.
Можно применять и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Сделать у каждого дерева по три кольцевых канавки: первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью через метр от второй на глубину 35...40 см. Так можно вносить удобрения один раз в 3...4 года, увеличивая соответственно дозы. При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30...50 см от первоначального положения.
Некоторые садоводы-любители делают щели на глубину до 40...60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того, как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом, в крайнем случае, почвой.
Делать скважины можно буром МЛАЗ-65 на глубину 40...60 см. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в 1 см. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений: сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними, отступив на 30...50 см.
Садоводы-любители, используя этот способ, делают «вечные» питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10...12 дней добавляют по 1...2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитроаммофоску. Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.
Все указанные способы внесения удобрений требуют определенных затрат труда. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – очаги в меньшем количестве, чем скважины, и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.
Комментариев нет:
Отправить комментарий