Закладка сада

Закладка сада происходит в несколько этапов. Разобьем на план:

— Подготовка почвы
— Посадка саженцев
— Установка опор для карликового сад
— Заготовка и хранение черенков
— Подготовка к прививке
— Способы перепрививки
— Уход за прививками

Подготовка почвы

Закладка сада является самым ответственным моментом в любительском садоводстве: на площади всего в 0,06 га нужно посадить яблоню, грушу, вишню, черешню, виноград, ягодники, а также оставить немного земли под огород и цветы, садовый домик.

К тому же, прежде чем приступить к посадке деревьев, участок необходимо соответствующим образом подготовить. Редко кому он достается на ровном месте с наличием глубокого слоя чернозема. Обычно под коллективные сады отводят балки, овраги и другие непригодные для промышленного земледелия участки. На склонах самым лучшим местом под сад являются его средняя и верхняя части. Менее пригоден под закладку сада низ склона, так как зимой туда стекают холодные массы воздуха; возможны повреждения деревьев морозами.

Дренаж

Перед закладкой сада на участках, где близко залегают грунтовые воды, необходимо сделать дренаж. Самая трудоемкая работа на участках с уклоном более 8° -- устройство террас. Откладывать ее на последующие годы нельзя. На нетеррасированных склонах талые и дождевые воды уносят самый ценный верхний слой почвы, насыщенный гумусом. Его же очень трудно восполнить, поскольку минеральные удобрения не компенсируют эти потери. Откосы террас можно задернить или, что значительно дороже, укрепить шифером, либо сделать каменную стенку. Полотно террасы, чтобы вода не скатывалась по ее стенкам, делают с наклоном противоположным направлению склона в (2...5°).

Устройство лунок для посадки деревьев вместо террас себя не оправдывает. Деревья нужно сажать на расстоянии 1...1,5 м от стенки соседней террасы.

При промышленной закладке сада обычно делают плантажную вспашку на глубину 60 см с одновременным внесением минеральных и органических удобрений. Садоводу-любителю это сделать не под силу. Садоводческие товарищества могли бы выполнить подготовительные работы по мелиорации всей территории будущих насаждений до ее разделения на индивидуальные участки.

Чтобы знать, что нужно вносить на конкретном участке, желательно сделать анализ почвы в лабораторных условиях. Так, при избыточной кислотности ее нейтрализуют путем внесения извести или мела. Одним из признаков повышенной кислотности почвы является произрастание на участке щавеля и крапивы. Лабораторный анализ покажет также обеспеченность почвы калием и фосфором.

Количество органических удобрений можно не ограничивать. Рекомендуется обеспечить на каждую яму не менее 10...15 кг органики (см. главу о применении удобрений в плодовом саду). Кроме того, на участки с тяжелой глинистой почвой нужно внести песок (слоем до 15 см). При песчаной почве, если невозможно полностью обеспечить ее органикой, завезти глину, землю или речной ил. При малогумусных почвах особое внимание следует уделять заправке удобрениями посадочных ям.

Ямы для посадки плодовых культур рекомендуется в приусадебных и коллективных садах копать размером 100 Х 100 Х 60...70 см. В мелких ямах (менее 60...70 см) на бедных почвах корневая система деревьев развивается медленно и они чувствуют себя угнетенно.

Копают ямы в зависимости от срока посадки осенью или весной: если деревья высаживают весной, то ямы готовят с осени; при осенней же посадке – за несколько недель до нее.

При копке ям верхний плодородный слой земли высыпают рядом с ямой отдельно, а нижний – разбрасывают по участку или насыпают на края лунок, террасы. За несколько дней до посадки верхний слой земли, а при его нехватке дополнительно еще часть плодородной земли с междурядий или завезенной, засыпают в ямы, добавляя 12...15 кг перегноя сыпца и, при необходимости, минеральные удобрения (на яму примерно по 300...400 г суперфосфата, 100...150 г калийной соли, 150 г аммиачной селитры), а на кислых почвах известь или мел (1 кг на яму). Все это перемешивают и размещают в яме в виде конуса, на котором в дальнейшем располагают корни высаживаемого дерева.

При очень плохой, без окультуривания непригодной под посадку почве (смесь щебня, глины и т. д.) нужно применять траншейный способ посадки. Для этого выкапывают траншею шириной 100 и глубиной 70 см на всю длину ряда, заполняют ее привозной плодородной землей и заправляют органическими и минеральными удобрениями из того же расчета, что и на 1 м2 посадочной ямы.

Посадка саженцев

Отправляясь за саженцами в питомник или на рынок, нужно заранее подготовиться: взять с собой широкий кусок полиэтиленовой пленки, веревку, мешковину, этикетки и карандаш. Этикетки с названиями прикрепить к саженцам сразу же после их покупки, чтобы не спутать и не забыть сорта. Корни саженцев обернуть мокрой мешковиной (деревья с подсушенными корнями очень плохо приживаются), а затем пленкой, чтобы ткань быстро не высыхала и не пачкала окружающих.

Природно-климатические условия Украины позволяют высаживать плодовые деревья, как весной, так и осенью, но в последнем случае посадка должна быть завершена не позднее, чем за месяц до морозов. Иначе деревья не успевают хорошо прижиться, подмерзнут, многие погибнут.

Приобретают саженцы плодовых культур чаще всего поздно осенью, когда специализированные хозяйства копают питомники. В это время, из-за опасения зимних повреждений, их лучше прикопать в подготовленные траншеи глубиной в 50...60 см произвольной длины. Саженцы плотно устанавливают в траншею с наклоном штамба в 45°, при этом корневая шейка на 20...25 см должна быть присыпана землей.

Засыпают саженцы тщательно, не оставляя между ними воздушных пустот, хорошо притаптывают, поливают и сверху добавляют небольшой слой сухой, рыхлой земли. Чтобы не привлекать мышей, вокруг прикопа уничтожают сорняки. Если поблизости от участка нет домашней птицы, против грызунов периодически раскладывают отравленные приманки. По мере необходимости в течение зимы утаптывают снег (вокруг прикопа). Для защиты от зайцев на саженцы набрасывают ветки колючих кустарников.

При небольшом количестве саженцев их лучше хранить в прохладных подвальных помещениях, пересыпав корни влажным песком.

К посадке саженцы нужно подготовить. У них осматривают корни, чтобы убедиться в благополучной перезимовке: здоровые корни на срезе белого цвета, поврежденные морозом, подопревшие, подсохшие – темной окраски.

Обновлять срезы у здоровых корней не следует. Отмершие же корни вырезают, а если их много – саженец приходится браковать.

При весенней и осенней посадках для предохранения от подсыхания корни саженцев обмакивают в глиняно-земляную болтушку, имеющую консистенцию сметаны. Ее можно сделать в бочке, а при небольшом количестве саженцев – даже в неглубокой, выкопанной прямо на участке ямке.

Саженцы приобретают обычно двухлетние или однолетние. Перед посадкой крону нужно соответствующим образом обрезать. Неразветвленную однолетку формировать в саду труднее. Посадка их однотипна. Саженец ориентируют прививкой на север, визируют вдоль ряда по крайним (выставленным по краям ряда) кольям или сажают строго по шнуру, расправив корни над конусом из смеси земли и удобрений, который занимает две трети ямы.

Сажать деревья на семенном по двое надо так, чтобы их корневая шейка (место перехода штамба в корень) была выше уровня почвы на 3...5 см, а после ее оседания – оказалась на глубине произрастания в питомнике. Засыпают корневую систему плодородной землей из междурядий сада постепенно, встряхивая саженец так, чтобы заполнить все пустоты между корнями. Когда корни покроются землей, ее притаптывают радиально к штамбу, делая упор на каблук. Для хорошего прилегания достаточно четырех нажимов в виде креста. Затем делают валик из земли (лунку) и поливают саженец двумя-тремя ведрами воды.

Посаженные деревья желательно подвязать к кольям. После посадки приствольные круги, а если есть возможность, то и полностью ряд, полосу, желательно замульчировать имеющимися материалами (см. главу о защите деревьев от зимних повреждений).

Такая технология посадки пригодна и для деревьев на вегетативных подвоях. При закладке же насаждений саженцами со вставкой (интеркаляром) карликового подвоя их следует заглубить почти на всю длину вставки. Это будет способствовать переходу деревьев на корни из слаборослого подвоя.

Окулировка дичков двумя почками: 1 — окулировка дичка почкой карликового подвоя (ниже) и почкой желаемого сорта выше); 2 — укоренение побега, образовавшегося из почки карликового подвоя

При выращивании деревьев с корневой системой из карликовых вегетативных подвоев, для предохранения их от выворачивания из почвы ветром или под тяжестью урожая, ставят постоянные опоры.

Установка опор для карликового сада

Установку опор для карликовых плодовых деревьев желательно сделать в первый или второй год после посадки саженцев. В качестве опор можно взять деревянные или железобетонные столбы, непригодные для использования по прямому своему назначению металлические трубы. Деревянные столбы подвергаются гниению, железные трубы коррозии в земле и на уровне почвы. Поэтому эту часть труб красят, а столбы пропитывают специальными составами, чтобы увеличить срок их службы.

Наиболее простой и эффективный способ обработки просушенных и очищенных столбов – протравливание медным купоросом, когда их на 1/3 длины опускают в четырех-шестипроцентный раствор медного купороса на 8...10 дней (затем просушивают на открытом воздухе). Нижний конец столбов можно протравить креозотом, каменноугольным дегтем.

Столбы, более толстые (сечением 15...18 см), чем промежуточные (толщиной в 10...12 см), устанавливают по краям ряда с заглублением в землю на 70...80 см и укрепляют их. Для этого примерно в метре от столба выкапывают яму такой же глубины, как под столб, укладывают в нее крупный камень, обмотанный проволокой, ее конец выводят на поверхность почвы для крепления верхних проволок крайнего столба.

Промежуточные столбы ставят через 12...15 м. Первую проволоку натягивают на высоте 0,6 м от поверхности почвы, остальные три-четыре – через 0,5 м друг от друга. Общую высоту шпалеры в зависимости от силы роста сорта и подвоя можно изменять в пределах 2,0...2,5 м.

Заготовка и хранение черенков

Знание и использование прививки и перепрививки плодовых деревьев позволяет решить целый ряд вопросов, возникающих перед садоводом. Так, в саду могут быть деревья слишком сильнорослые, поражающиеся болезнями либо дающие плоды невысоких вкусовых качеств, плохой окраски, мелкого размера. Конечно же, такие деревья нужно перепривить черенками современных, рекомендуемых для приусадебного садоводства сортов, которые уже через два-три года дадут хороший урожай ценных плодов.

Бывает, что около погибающего дерева появляется сильная корневая поросль, которую, вырастив до двух-, трехлетнего возраста (подвой), тоже можно привить (привой), использовав, таким образом, мощную корневую систему старого дерева. Через три-четыре года корневая поросль, в крону которой сделана прививка, начинает плодоносить.

Чтобы прививка была успешной, начинать нужно с своевременной заготовки для нее черенков.

Сильные морозы, которые бывают иногда во второй половине января – начале февраля, в сочетании с другими неблагоприятными условиями (перегрузкой урожаем, предшествующими оттепелями) вызывают повреждения однолетних побегов, используемых для заготовки черенков. Подмерзшие черенки приживаются плохо или совсем не приживаются. Поэтому для перепрививки черешни, вишни, сливы, персика, слабозимостойких сортов груши и яблони черенки желательно заготавливать после первых морозов. Высокоморозостойкие сорта яблони (а если сильных морозов нет, то и все другие породы) можно заготавливать в течение зимы и начале весны, но до набухания почек на черенках.

Черенки срезают с веток, расположенных на освещенных участках периферии кроны. Нельзя брать «волчки» – вертикально растущие жировые побеги; почки на них обычно менее развиты и хуже прорастают.

Срезанные черенки связывают в пучки и сразу же прикрепляют к ним этикетки с названием сорта. Лучше всего этикетки деревянные, но можно использовать для них и вдвое сложенные небольшие треугольнички из пергаментной бумаги, а при предварительной заготовке – узкие прямоугольные полоски плотной бумаги с названием сорта, обклеенные липкой прозрачной лентой. Прикреплять этикетки желательно медной проволокой либо синтетическим шпагатом; хлопчатобумажный шпагат часто рвется.

Хранить черенки лучше всего в снегу связанными в пучки. Для этого снег сгребают в кучу, прикрывают ее опилками, листьями, рогожами либо деревянными щитами. С началом повышения температуры воздуха и таяния снега черенки переносят в подвал, где хранят, поставив вертикально или наклонно, во влажном песке или опилках до окончания прививки.

Непродолжительное время черенки можно хранить завернутыми во влажную ткань в домашнем холодильнике. Чтобы ткань быстро не высыхала, пучок черенков помещают в полиэтиленовый мешок. В таких же мешках, наполненных снегом, можно хранить черенки на балконе. При всех способах хранения почки на черенках к моменту прививки должны быть в состоянии покоя (непроросшие).

Подготовка к прививке

Перед прививкой пучки черенков достают из подвала, отряхивают от опилок или песка, перемывают и помещают в ведро с водой. Если черенки необходимо еще транспортировать, их заворачивают во влажную ткань, а, приехав на участок, ставят в ведро с водой. По мере потребности черенки достают из воды и используют для прививки на уже подготовленных деревьях. Нижней частью побега, которая находилась в воде, лучше не прививать.

В зависимости от возраста, состояния штамба и крон плодовых деревьев используют разные способы прививки. Двух-, четырехлетние молодые деревья целесообразно перепривить в торцы основных ветвей и ствола, срезанных на определенной высоте. Более старые растения (до 10 лет) с сильным и здоровым штамбом перепрививают по торцам хорошо развитых, соподчиненно обрезанных ветвей и проводника. Перепрививаемые ветви на таких деревьях принято оставлять в верхней части кроны до 30 (от основания), в нижней – до 50 см при толщине среза торца в месте прививки 5...6 см.

При перепрививке деревьев яблони и груши в возрасте до 20 лет черенки вставляют в более толстые торцы (до 8...10 см) основных ветвей первого порядка длиной до 100...120 см.

Молодые перепрививаемые деревья обрезают полностью, на более старых сохраняют отдельные мелкие веточки, а на крупных, уже плодоносящих – одну (иногда две) основную ветвь, которую перепрививают в следующем году или даже через два года, когда разрастутся привитые черенки. Делается это для того, чтобы поддержать баланс между листьями и корневой системой, не допустить голодания и отмирания корней.

Лучший срок для перепрививки способами, где не имеет значения хорошее отставание коры, – ранняя весна, когда устанавливаются такие положительные температуры, при которых хорошо тянется полихлорвиниловая пленка и мажется садовый вар. Прививку за кору делают в более поздние сроки, когда уже хорошо идет сокодвижение. Во всех случаях затягивать сроки прививки не следует, поскольку от них зависит и приживаемость черенков, и вызревание выросших из них побегов.

Способ прививки определяют по диаметру срезов проводника и основных ветвей. Если он превышает толщину черенка более чем в четыре раза, прививают за кору, если меньше – вприклад, а при одинаковой толщине – копулировкой.

Вприклад

Копулировка

Обрезать деревья, а еще лучше отдельно каждую ветвь, при небольшом объеме прививки желательно непосредственно перед ней. Тогда ни погода (пасмурная или солнечная), ни часы проведения перепрививки не имеют значения. Тонкие основные ветви и проводник молодых деревьев укорачивают до нужной длины секатором, более толстые на крупных старых деревьях – садовой ножовкой, подпиливая снизу.

Для соблюдения техники безопасности не следует обрезку ветвей и их прививку делать стоя на сучьях дерева; для этого используют садовую лестницу.

Способы перепрививки

Существует много способов прививки, но все они делятся на две основные группы по срокам проведения:
до сокодвижения – копулировка простая и улучшенная, прививка седлом вприклад, прививка в боковой зарез;
в период сокодвижения – прививка за кору (с седлом или без него).

Эти способы при хорошем качестве прививаемого материала и выполнении работы гарантируют отличную приживаемость черенков. Все они имеют много общего как при проведении типов срезов (за исключением прививки в боковой зарез), так и в операциях по соединению срезов привоя и подвоя, обвязке прививок, замазке их садовым варом.

Основной прием подготовки черенка при всех способах прививки – достаточно длинный косой срез (в 4...5 см). Срез начинают с противоположной стороны почки так, чтобы выше оставалось еще одна-две почки. Над верхней почкой черенок обрезают. Чтобы сделать срез нужной длины, на черенке легким вдавливанием острого окулировочного ножа обозначают его конец и строго придерживаются выбранного направления.

Подготовленный ровный срез (не горбатый и без выемок) видоизменяют в соответствии с применяемым способом прививки.

Рис. 1. Способы прививки а) улучшенная копулировка; б) в боковой зарез; в) за кору седлом.

При улучшенной копулировке на косом срезе черенка делают язычок (рис. 1а). Его начинают на 1/3 от нижнего острого конца среза и заканчивают на таком же расстоянии от верхнего конца. Применяют этот способ на молодых деревьях, когда толщина подвоя (перепрививаемого побега) одинакова с привоем (черенком), либо когда диаметр подвоя чуть толще (на 1...1,5 мм) привоя.

На одно-, двухлетней ветке подвоя делают такой же, как на черенке, по величине и форме срез, соединяют их плоскости так, чтобы совместить линии камбия компонентов, и, добиваясь полного соприкосновения тканей, обвязывают лентой полихлорвиниловой пленки шириной в 10 мм. Садовым варом обмазывают срез черенка над верхней почкой. Последняя операция при кажущейся необязательности столь же важна для хорошей приживаемости черенков, как и правильно выполненные на них срезы и обвязка. У черенков с необмазанным верхним срезом, как правило, подсыхают почки, сам он сморщивается и отмирает.

Прививка вприклад с язычком начинается с подготовки среза на ветке: обрезкой ограничивают ее длину, зачищают срез ножом и ниже его удаляют полоску коры с древесиной по размеру и форме идентичную срезу на прививаемом черенке; затем на нем делают дополнительный зарез в направлении сверху вниз (язычок). Черенок привоя со срезом, подготовленным так же, как при улучшенной копулировке, язычком плотно вставляют в зарез (язычок) подвоя, старательно совмещая слои камбия обоих компонентов. Обвязывают место прививки пленкой и тщательно обмазывают варом поверхности всех срезов (торец подвоя и верх черенка).

Прививку за кору седлом применяют в том случае, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенка. Ее начинают с обрезки ветки, зачистки ее торца и подготовки продольного разреза коры, который должен быть несколько короче (на 5...10 мм), чем косой срез на черенке.

На черенке сначала в предполагаемом месте окончания косого среза делают поперечный надрез острием ножа на глубину примерно 2 мм (с противоположной стороны почки), срезают в направлении к нему тонкую пластинку коры и древесины (до 2 мм), чтобы обозначить будущее седло, и завершают изготовление среза общим для всех прививок способом (за исключением черенка для прививки в боковой зарез). Черенок аккуратно вставляют в разрез коры на ветке и продвигают его до тех пор, пока седло черенка плотно не приляжет к торцу подвоя (рис. 1в).

При прививке этим способом привой не прилегает всей плоскостью к камбию подвоя (остаются пустоты с боков черенка, которые только со временем заполняются клетками камбия), поэтому необходима тщательная обвязка места прививки и замазка садовым варом (петролатумом) торца подвоя, просветов между черенком и торцом (сверху) и верхних срезов черенка. Небрежная обмазка торца подвоя приводит не только к его растрескиванию, но и плохому срастанию обоих компонентов. Дополнительная подстраховочная мера в виде обвязки торца бумажными стаканчиками и заполнения их слоем земли в 3...5 см, применяемая при прививке черенков в толстые ветки, представляется поэтому нам вполне целесообразной.

Прививка в боковой зарез проводится, когда имеются длинные неразветвленные ветви. Удобна она и тем, что в противоположность другим способам ветвь срезают не перед прививкой, а после того, как черенок прижился (устраняется опасность потери ветви). При прививке этим способом сначала делают косой надрез на ветви. Для этого нож ставят на подвой и придают ему такой угол наклона, чтобы клинок неглубоко вошел в древесину. Надавливая на обушок, продвигают его наискось вниз (длина разреза 3,5...4 см), легким поворотом клинка слегка отделяют часть коры и древесины, вынимают нож. Черенок с клинообразными двусторонними косыми срезами вставляют в верхнюю часть зареза на подвое и, придерживая, продвигают вниз так, чтобы слои камбия на обоих компонентах совпадали (оба среза черенка были закрыты краями зареза подвоя, рис. 1б).Место отхождения верха черенка от подвоя, где часто даже при тщательной обвязке получаются воздушные пустоты, обмазывают варом, обвязывают прививку пленкой и замазывают верхний срез черенка.

Уход за прививками

При хорошем выполнении прививки и поливе деревьев за весну и лето из почек черенка вырастают длинные мощные густооблиственные приросты, парусность которых выше прочности вновь образовавшихся тканей подвоя и привоя. Поэтому без подвязки такие приросты зачастую выламываются. Для их подвязки вначале дважды закрепляют на дереве саму опору длиной 70...100 см (чаще всего из быстрорастущих пород тополя черного, пирамидального и обыкновенного), затем подвязывают к ней одиночно или группами выросшие приросты (рис. 2а). Первую подвязку побегов к опоре делают при их длине в 15...20 см, последующие – в зависимости от силы роста подвоя. Обычно бывает достаточно двухкратной подвязки.

Весной следующего года из выросших побегов выбирают один наиболее хорошо расположенный и оставляют его в качестве будущей основной ветви (или проводника – на стволе), все остальные побеги либо удаляют, либо сильно укорачивают а при толстых, незаросших еще торцах, переводят в наклонное положение (рис. 2б).Последний прием ускоряет вступление в плодоношение перепривитого дерева.

Рис. 2. Уход за прививками: слева – подвязка растущих прививок; справа – выделение побега продолжения проводника (либо основной ветви).